Nous sommes arrivés au Vietnam par la gigantesque ville d'Ho Chi Minh (anciennement appelée Saigon). Cette ville bruyante, remplie de gratte-ciel et scooters ne nous a pas tellement charmé. Nous sommes rapidement partis en quête d'authenticité en nous dirigeant dans la jolie ville d'Hoi An. La vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est reconnue pour ses maisons jaunes historiques et pour ses milliers de lampions qui s'illuminent une fois la nuit tombée (une tradition qui dure depuis plus de trois siècles). Hoi An est l'une des seules villes du Vietnam à ne pas avoir été touchée par la guerre. Son architecture préservée est un élégant mélange de cultures, majoritairement influencé par les Chinois et les Japonais.

Deuxième arrêt dans la ville de Hué, capitale des empereurs au patrimoine exceptionnel. Hué fut la capitale impériale du pays de 1802 à 1945 et est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré les multiples guerres qu'a subie la cité impériale, les vestiges qui s'étendent sur plus de 500 hectares sont globalement bien conservés. Il est très agréable de se promener dans ses jardins et d'admirer les nombreuses portes et les fastes palais de cette cité autrefois réservés à la famille royale.
Non loin d'Hué, nous sommes allés nous balader dans un cimetière insolite, un lieu où les morts sont mieux logés que les vivants. Dans le petit village de An Bang, les habitants construisent des tombeaux géants richement décorés pour honorer leurs ancêtres décédés. Ces tombes extravagantes peuvent parfois coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, de véritables palaces!

Nous nous sommes ensuite rendus dans la province de Ninh Binh surnommée la baie d'Halong terrestre. Reconnue pour ses montagnes karstiques perchées en plein coeur des rizières, cette région fut une de nos préférées. Nous avons gravi les 450 marches qui mènent au sommet de la montagne Hang Mua car la vue de la-haut vaut vraiment son pesant de cacahuètes. La région est aussi mondialement connue pour les grottes du Parc national de Phong Nha Ke Bang. Nous avons choisi d'explorer la grotte du paradis et nous n'avons pas été déçus du déplacement. Après avoir grimpé les 518 marches (encore des escaliers... toute bonne chose se mérite) nous descendons dans une grotte immense de 31 kilomètres de long, avec des stalagmites et stalactites aux couleurs de toutes beautés.

Après la version terrestre, nous avions très envie de découvrir son homonyme maritime: la baie d'HaLong. Finalement nous avons jeté notre dévolu sur sa petite sœur : la baie de Lan Ha, située dans le golfe du Tonkin au large de l'île de Cat Ba. Dès le début de l'excursion en bateau, nous en avons pris pleins les yeux. À perte de vue se dressent les majestueux pics karstiques qui ont fait la réputation des lieux. Nous passerons la journée à naviguer entre mer et montagnes calcaires, villages flottants et petites criques paradisiaques... une journée magique!

La ville de Sapa fut notre dernier arrêt au Vietnam. Nous y étions en plein hiver, pas la meilleure période, pour voir les jolies rizières en terrasse qui font la popularité de cette région. Nous avons emprunté le téléphérique le plus long avec la plus grande dénivellation au monde, pour nous rendre au sommet du mont Fansipan. Depuis la cabine en verre la vue sur la vallée et sur les cultures de riz en terasse est absolument grandiose. A 3143 mètres d'altitude, les nuages flottent tout autour des temples. Cette montagne sacrée est le point culminant de toute l'Asie du Sud Est. "Le toit de l'Indochine" offre un cadre absolument incroyable qui permet d'admirer le paysage sous un autre angle.

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Il est grand temps que je vous parle de notre voyage aux philippines. Il faut savoir que l'archipel des philippines se compose de 7107 îles et que chacune possède des caractéristiques particulières. Il a donc fallu faire des choix et nous ne voulions pas rater certains incontournables du pays. À peine arrivés sur le sol Philippin, nous avons filé en direction de Cebu. J'avais une idée en tête sur cette île: nager avec les requins baleines et Oslob était soit disant le spot parfait pour rencontrer ce géant des mers. En faisant quelques recherches au préalable, j'avais déjà quelques doutes sur cette attraction. Mais voilà, une fois sur place plus de doute possible, nous avons décidé de ne pas nager avec les requins baleines et ce même si j'en rêvais. La réalité c'est qu'une horde de touriste partage aussi ce rêve et l'animal finit par en souffrir. Les contacts avec les requins baleines sont supposément interdits mais les dérapages sont nombreux car il est difficile de gérer autant de monde une fois dans l'eau. De plus, les animaux sont nourris par l'Homme, ce qui dérègle leurs cycles migratoires et finit par leur donner des carences. Donc pour faire court, par respect pour ce gros poisson en danger, il n'était plus question de participer à ce cirque.
On a trouvé notre bonheur ailleurs... Cebu regorge de cascades toutes plus belles les unes que les autres. Nous sommes allés aux Kawasan falls, les plus connues. On a aimé la beauté des chutes et la couleur bleue laiteuse de l'eau. Mais on lui a préféré Aguinid falls et Binalayan falls où l'on s'est retrouvé seul en pleine nature et ça c'est 1000 fois mieux.

Nous sommes ensuite partis sur l'île de Bohol, où l'on a rencontré une autre espèce en danger: le tarsier, minuscule primate endémique des philippines. Cette petite créature nocturne aussi étrange que mignonne mesure environ 10 centimètres et possède de grands yeux globuleux qui ne bougent pas. À ce jour, il n'en reste plus que 1000. Cet animal supporte si mal le stress qu'il est capable de se suicider. C'est pourquoi il faut être le plus discret et le plus silencieux possible lors de ce court passage au sanctuaire. D'ailleurs il faut savoir que les quelques tarsiers qui sont montrés au public ont une espérance de vie plus courte que ceux qui se tiennent loin du regard des curieux. Toutefois, la protection et la survie de l'espèce dépendent de l'argent que reçoit le sanctuaire avec la vente des tickets d'entrée aux visiteurs...
Notre deuxième stop aux chocolates hills fut assez décevant. On avait vu des photos partout et ça semblait très joli. Malheureusement il n'est pas possible d'y faire de la randonnée mais uniquement du quad et c'est bien dommage. Pour voir ces collines aux formes arrondies il n'y a donc qu'un seul point de vue (payant bien-sûr) et c'est noir de monde. On est restés juste le temps de prendre une photo et on est vite reparti.

Depuis Bohol on a pris un ferry en direction de l'île de Camiugin, pour l'instant encore préservée du tourisme de masse. Surnommée l'île de feu, elle a la particularité d'avoir 7 volcans sur seulement 240 km2. Ce qui fait d'elle l'île ayant le plus de volcans au km2 au monde. On a vraiment tout aimé de Camiguin: ses plages, ses cascades, ses forêts luxuriantes et ses incroyables fonds marins. On est allé sur White Island, qui est un banc de sable en forme de croissant de lune entouré d'eau turquoise. Nous nous sommes aussi rendus aux sources d'eau chaude d'Ardent hot springs situées au pied du volcan hibok hibok. Un super site pour se relaxer. Et puis on a évidemment mis nos masques et nos tubas pour observer les bénitiers géants au Giant clams sanctuary. Ces énormes coquillages peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très impressionnant et surtout leurs couleurs sont incroyables. Un très bon spot de snorkeling où l'on trouve des coraux en bonne santé et une multitude de poissons dont le très mignon poisson clown (coucou nemo).

Et naturellement, on ne pouvait pas aller aux philippines sans passer par Coron et ses paysages de carte postale. Une journée d'island hopping en Bangka privée, le bateau traditionnel philippin, permet de naviguer au travers des plus beaux lagons du coin, de se baigner dans des lacs de rêve et d'explorer des plages paradisiaques. Avec ce tour en bateau, nous avons pu nous approcher au plus près de cette impressionnante muraille de roche à l'aspect dentelé et faire trempette dans des eaux cristallines aux sublimes nuances émeraudes.

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Notre arrivée au Japon fut un peu stressante... on a pris nos billets pour Tokyo en dernière minute et pour pouvoir voyager à moindre coût dans le pays du soleil levant, il faut absolument détenir le Japan Rail pass (abonnement de train réservé aux étrangers qui ne s'obtient qu'en dehors du Japon). On a pris le risque de les commander depuis la nouvelle Calédonie, une semaine avant le départ... et évidemment les fameux pass sont arrivés un jour trop tard (ouai c'est dommage, à un jour près on était bon!) et qu'en attendant de les recevoir, on est resté bloqué à Tokyo pendant une semaine. En sachant que le pass en question est valide trois semaines et qu'il coûte presque 400 euros par personne... C'est quand même légèrement ennuyant. Bref, notre rencontre avec Tokyo n'a pas été de tout repos, chaque jour on passait plusieurs heures dans les bureaux de poste pour savoir où étaient nos JR pass. Et puis il faut dire aussi qu'on a quitté le paradis d'Ouvéa (je vous rappelle qu'on était tranquille, en plein milieu du Pacifique et qu'on nageait avec des raies et des requins tous les matins) pour atterrir dans une jungle urbaine gigantesque et bruyante au temps maussade... le choc fut brutal. Voilà pourquoi, nous n'avons pas eu le coup de coeur pour la capitale nippone et que nous avions hâte de prendre de la distance avec cette fatiguante fourmilière qu'est Tokyo.

En attendant que le graal arrive, on a fait une excursion d'une journée à Kamakura. Cette ville côtière se situe à 1h à peine en train de Tokyo et regorge de pépites culturelles. On a adoré le temple de Hase Dera, son histoire, ses jolis jardins et sa statue de Kannon. On est aussi allés voir le daibutsu en bronze au temple Kotoku-ji. Cette statue de Buddha haute de 13 mètres est le symbole de la ville. Et nous n'avons pas manqué de nous rendre au sanctuaire de Zeniarai Benten, qui a la particularité d'avoir une source d'eau magique. La légende raconte que cette source naturelle aurait le pouvoir de multiplier l'argent. Du coup on a baigné les pièces, les billets et même les cartes bancaires... Sait-on jamais!

Une fois les JR pass en poche on a filé en direction d'Hakone. Le mont Fuji j'en rêvais et c'est depuis les rives du lac Ashi que l'on est censé avoir une vue sensationnelle du volcan. Comme vous le constatez sur la photo ci-dessous, la star des lieux était complètement invisible lors de notre passage dans la région (je vous ai fait un joli gribouillage pour que vous puissiez voir où il se cache). On est quand même monté dans le funiculaire pour aller goûter les œufs durs cuits dans une eau riche en souffre, ce qui leur donne cette couleur noire aux reflets dorés. Le goût des œufs en question n'a rien d'exceptionnel mais, le visuel est plutôt cool. Depuis la cabine on aperçoit un champs de fumerole sur une terre aux couleurs vives. L'atmosphere qui se dégage du lieu est étrange et l'odeur de souffre y est omniprésente. Finalement, ce qu'on a préféré à Hakone c'est son très beau musée à ciel ouvert qui présente une centaine de suclptures en plein air.

On a quitté Hakone pour se rendre au coeur des alpes japonaises dans la charmante ville de Takayama. Le quartier historique de Sanmachi-Suji est superbe. Ses maisons traditionnelles en bois sombre sont extrêmement bien préservées. La région est aussi connue pour ses nombreux onsens. Les Japonais raffolent de ses sources d'eaux chaudes volcaniques aux vertus thérapeutiques. Elles font partie intégrantes de leur culture depuis des millénaires. Ce fut l'occasion pour nous d'en faire l'expérience fabuleuse pour la toute première fois. La particularité des lieux c'est que la nudité est de rigueur et les hommes et les femmes se baignent séparément. Passé les premiers instants de gênes, (être nus en public et en extérieur c'est plutôt intimidant et inhabituel pour nous autres Occidentaux) l'esprit et le corps s'apaisent complètement pour laisser place à un moment de zenitude absolue.

L'étape suivante fut la ville de Kyoto où nous sommes partis à la découverte du temple le plus connu du Japon: le pavillon d'or. Le kinkaku-ji, dont les façades sont recouvertes de feuilles d'or, semble délicatement flotter sur l'eau. Deux points négatifs cependant, il n'est pas possible de visiter l'intérieur du temple et l'endroit est très prisé. Il faut savoir jouer des coudes pour prendre la même photo que tout le monde, ceci dit ça reste un incontournable. L'autre incontournable de l'ancienne capitale, qui faisait partie de mes rêveries nippones depuis un long moment, est le Fushimi Inari Taisha. Une randonnée dans ce sanctuaire shintoïste permet de se balader sous ses 10000 torii couleur vermillon. Ici aussi, une foule de monde est présente mais plus on gravit les marches de cette montagne sacrée, moins on croise de touristes. On est alors immergés dans la forêt avec ses temples, ses autels, ses statuettes, ses milliers de portes sacrées... c'est à la fois très poétique et mystique.

Nous nous sommes ensuite rendus dans la ville verdoyante de Nara. Reconnue pour son riche patrimoine historique, la ville se caractérise par ses daims qui se promènent en toute liberté. Un peu comme les vaches en Inde, les daims de Nara sont vénérés et considérés comme sacrés. Notre endroit préféré est le sanctuaire Kasuga Taisha. Le sentier qui mène au temple est bordé de centaines de lanternes en pierre, recouvertes de mousses et de lichen, ce qui confère aux lieux une atmosphère toute particulière.

Notre véritable coup de coeur de ce voyage au Japon, nous l'avons eu pour les îles bucoliques de Naoshima et Teshima. La seconde était tristement connue dans les années 80 pour ses centaines de milliers de tonnes de déchets toxiques déversés de manière tout à fait illégales. Ces îles ont été rachetées par le milliardaire Tetsuhiko Fukutake qui les a transformées en ville musées dédiées à l'art contemporain. Ma préférence va à Teshima qui est plus sauvage et moins touristique. Nous avons parcouru cette dernière en vélo électrique à travers ses magnifiques rizières en terrasse. Et puis, je suis tombée en amour pour le Teshima art museum, qui est plus une œuvre d'art qu'un musée. Cette goutte d'eau en béton est une prouesse architecturale pensée par l'artiste Rei Naito et réalisée par Ryue Nishizawa. Ce lieu singulier offre une expérience émotionnelle magnifique qui m'est impossible à décrire.

Pour notre dernière étape dans l'archipel, nous sommes allés visiter la ville de Nikko réputée pour sa nature environnante et ses temples majestueux. Le plus connu de tous est le Toshogu qui se démarque par ses ornements très chargés et colorés. On a eu beaucoup de chance lors de notre visite, car on a pu assister au début du momijigari, la période de la chasse aux feuilles rouges. La contemplation des couleurs d'automne est particulièrement appréciée des Japonais, pour eux le momijigari est une vieille tradition populaire qui célèbre le beau et l'éphémère. Une belle excuse pour se pâmer un plus devant dame nature.

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L'archipel de la Nouvelle-Calédonie se situe en plein cœur de l'océan Pacifique et possède le plus grand lagon du monde. Rien que ça, ça donne envie non? Puisque nous étions juste à côté en Nouvelle-Zélande et que Laurent a de la famille sur la grande Terre, c'était l'occasion ou jamais de s'y rendre et de découvrir ces paysages de cartes postales. Nous avons commencé par nous rendre au Parc provincial de la rivière bleue où nous avons eu la bonne idée de louer des VTT (voir photo ci-dessous de la chute de ma vie, j'en porte encore les cicatrices) Nous avons donc enfourché nos vélos pour parcourir ces longues pistes de terre rouge et découvrir ce parc d'une grande richesse naturelle. Nous avons eu la chance d'apercevoir dans son habitat naturel, l'oiseau emblématique du caillou: le Cagou. Cet oiseau endémique ne vole pas et son cri ressemble étrangement à l'aboiement d'un chien. Au cours de cette promenade, nous avons aussi vu un Kaori géant âgé d'environ 1000 ans ainsi que la forêt noyée et ses troncs d'arbres morts qui rendent le lieu si particulier. Si ces troncs sont encore debout 50 ans après la construction du barrage de Yaté qui inonda la zone, c'est parce que le bois de fer et le chêne gomme sont des bois imputrescibles.

Nous quittons le Sud, pour aller découvrir Bourail, son bonhomme et sa randonnée des trois baies. Le bonhomme de Bourail, véritable symbole de la région, est en fait un énorme monolithe ressemblant à un visage de profil. Quant au sentier qui longe le littoral, il offre une vue à couper le souffle sur le lagon et la barrière de corail. Il nous emmène jusqu'à la baie des amoureux et la baie des tortues où nous verrons les célèbres pins colonnaires, qui ont l'amusante particularité de pencher naturellement vers l'équateur. La baie des tortues est le deuxième spot de ponte le plus important des tortues à grosse tête dans le Pacifique Sud, le premier étant l'Australie. Nous continuons ensuite notre chemin vers la plage de Poé et ses 13 kilomètres de sable blanc. Certainement la plus belle plage que nous ayons vu durant notre tour de la grande terre.

Nous avons fait une pause dans notre périple sur la grande terre pour aller passer 5 jours sur L'île des pins. Pour la première fois depuis notre départ en tour du monde, nous avons opté pour le camping et avons parcouru l'île en scooter. Notre coup de cœur fut de naviguer sur la baie d'Upi dans une pirogue traditionnelle mélanésienne et d'aller faire une session de snorkeling à la piscine naturelle de la baie d'Oro. La piscine naturelle est un bassin taillé dans le corail, remplie d'une eau cristalline et bordée de pins colonnaires. Autre grande première, nous avons pu voir des bénitiers aux couleurs hallucinantes, accompagnés d'une myriades de poissons, d'anémones et de coraux. Un véritable aquarium à ciel ouvert! Hormis les jours de débarquement des paquebots australiens, l'ile était très calme, reposante et paradisiaque. En effet, Les croisiéristes sont connus pour faire un véritable massacre lorsqu'ils débarquent, du coup ils n'ont le droit d'accéder qu'à deux plages et il est assez facile de les éviter. Toutefois, je vous laisse imaginer les dégâts que peuvent causer 3000 personnes qui arrivent avec leurs crèmes solaires et leurs emballages plastiques et ce plusieurs fois par semaine... Dommage que les locaux n'interdisent pas complètement l'accès à ces monstres flottants qui dénaturent et détruisent un si bel environnement.

Retour sur la grande terre pour un rendez-vous en famille, direction la brousse, sa savane de Niaouli et ses allures de farwest. Un bel aperçu de la culture Caldoche sans chichi, avec au programme des déjeuners au bord de la rivière, des balades à travers la végétation luxuriante et des feux de camps à la tombée de la nuit. Un beau moment de partage, encore merci à Jean-Claude, Marie-France et David de nous avoir si bien accueillit que ce soit en brousse où du côté de Nouméa, on s'est vraiment régalé.

On reprend la route pour clore notre tour de L'île principale. À l'est, nous rencontrons Pierre, qui nous a invité chez lui pour nous faire découvrir sa vanilleraie et nous a appris à "marier" les fleurs de vanille. Au nord, du côté de Poindimié, nous avons testé le bain d'argile au milieu des marées salants et rencontré un français un peu hippie qui gère le lieu en toute simplicité. À l'ouest, nous avons grimpé le mont Katepai pour prendre de la hauteur afin d'admirer le cœur de Voh. Cette formation Végétale naturelle en forme de coeur parfait fut rendu célèbre par le photographe Yann Arthus-Bertrand dans son ouvrage "la terre vue du ciel". Pour être honnête on n'a pas vu grand chose arrivés là-haut et si jamais on retourne un jour en Calédonie on essayera sûrement d'économiser pour survoler en ULM ce chef d'œuvre de la nature. Enfin, nous terminons au Sud par les trous bleus du barrage de Yaté. Le sentier pour y arriver est un peu laborieux mais l'effort fut largement récompensé. Nous avons barboté en toute tranquillité dans ces magnifiques piscines naturelles entourées de falaises et de cascades... une belle manière de boucler la boucle sur le caillou.

Nous achevons ce séjour en Nouvelle-Calédonie par l'un des plus beaux atolls du Pacifique: l'île d'Ouvea. En 1966 l'écrivaine japonaise Katsura Morimura, lui dédie un livre intitulé "l'île la plus proche de paradis" et depuis le surnom est resté. Ce titre, Ouvéa le mérite amplement et nous, on lui décerne la palme de plus belle plage au monde. Ici, le temps est comme au ralenti, il y règne une douceur de vivre particulière. C'est le pur bonheur de se lèver aux aurores et de se baigner avec des raies, des requins et des tortues... La nature est préservée et respectée à sa juste valeur. Les tribus Kanaks ont interdits les bateaux de croisières pour notre plus grand plaisir mais surtout pour celui de mère-nature. L'ile d'Ouvéa est incontestablement d'une beauté inégalable et est sans aucuns doutes un de nos coups de cœur de ce tour du monde.

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Nous avions hâte de découvrir l'île du Sud de la nouvelle Zélande. Tout le monde nous en avait dit le plus grand bien... Entre sa nature prédominante, ses vastes étendues inhabitées, sa faune endémique et ses randonnées extraordinaires, ce côté du pays nous promettait beaucoup. Fraîchement débarqués du ferry, nous nous sommes dirigés directement vers la petite ville de Kaikoura où nous avons commencé plutôt fort. Ancien port connu pour la chasse à la baleine c'est aujourd'hui devenu un lieu où le mammifère géant est protégé. Nous sommes donc allés à la rencontre d'un des plus gros animaux sur notre planète: le cachalot (20 mètres de long pour 60 tonnes en moyenne). Chanceux, nous avons pu observer durant quelques minutes, trois beaux spécimens venus respirer à la surface puis, replonger à la verticale avec une grâce indescriptible. Nous avons aussi fait un bon bout de chemin avec un banc d'une centaine de dauphins très joueurs. Un spectacle hors norme qui nous a emplit de bonheur et que nous ne sommes pas prêts d'oublier.

Nous sommes ensuite repartis vers le parc national Abel Tasman, réputé pour ses belles plages de sable orange et pour sa faune. Un moment agréable où nous avons pu nous balader sur des baies désertiques et observer au calme plusieurs espèces d'oiseaux endémiques tél que le Weka, qui ne vole pas et qui est très curieux.

Puis on s'est dirigé vers la Golden Bay, nous avons fait une halte de quelques jours dans la ville hippie de Takaka où l'on a rencontré pleins de français hyper cools (coucou Jess, Remi, Brice et tous les autres.) On s'est aventuré à Spit Farewell, qui se situe à la pointe extrême nord de l'île du Sud et qui est en fait un immense banc de sable, long de 26 kilomètres, qui s'élance dans la mer Tasman. C'est aussi un lieu tristement connu pour ses nombreux échouages de cétacés. Nous n'avons pas vu de squelettes mais des personnes rencontrés sur place nous on décrit un véritable cimetière. Ce n'est pas plus mal de ne pas être tombé dessus, on garde un joli souvenir de ces imposantes dunes de sable aux allures de désert.

Un peu plus au Sud, bordé par une nature luxuriante se trouve la plage de Wharariki. Il faut d'abord traverser de jolies prairies vallonnées ainsi qu'un petit sous bois pour enfin apercevoir les sublimes arches de cette plage et s'aventurer dans ses mystérieuses grottes. C'est aussi dans les parages que se trouve l'arche du cape Farewell. Pour accéder aux sommets de ces célèbres falaises verdoyantes, il faut emprunter un chemin bucolique, entouré de vaches et de milliers de moutons. Un tableau d'une beauté singulière où l'ou se retrouve en face à face avec une nature brute, puissante et encore intacte.

En continuant de longer la côte ouest de l'île, nous avons pu découvrir une nouvelle curiosité géologique: les Pancake rocks. Ces falaises composées de multiples couches de sédiments et de calcaire, ont été façonnées par l'érosion depuis 30 millions d'années. Résultats avec un peu d'imagination, on dirait que des milliers de pancakes ont été empilés les uns sur les autres. Nous avons aussi fait un petit détour par les gorges d'Hokitika pour aller admirer ses eaux d'un bleu turquoise presque irréel.

Pendant ce voyage, nous avons eu la chance de vivre une expérience unique en survolant de près le Glacier Franz Josef. Le nom de ce Glacier en Maori est Kā Roimata o Hine Hukatere, qui signifie les pleurs d'Hine Hukatere. La légende raconte qu'une jeune fille du coin, passionnée par la montagne, invita son bien-aimé à l'accompagner en expédition. Celui-ci mouru tragiquement dans une avalanche. Anéantie par la perte de son grand amour, Hine Hukatere pleura tant que les dieux décidèrent d'immortaliser sa peine en gelant ses larmes. J'adore toujours autant les légendes! Revenons sur le tour en hélico, c'était notre première fois et on était surexcités à l'idée de monter dans un de ces engins volants. Le vol nous a émerveillé du début à la fin en nous offrant des vues spectaculaires sur le champ de glace. Avant de redescendre sur terre, l'hélicoptère s'est délicatement posé au sommet du glacier pour nous laisser le temps de contempler la splendeur immaculée de cet environnement alpin.
L'hélicoptère est devenu la seule manière d'approcher le glacier, car depuis quelque temps les éboulements sont trop nombreux et l'accès au glacier est dorénavant restreint. Malheureusement depuis 2008, le majestueux Franz Josef fond silencieusement à vitesse grand V et à ce rythme, d'ici 30 ans il aura complètement disparu...

Un autre grand classique de la Nouvelle-Zélande est de parcourir l'un des nombreux fjords qui se trouvent au Sud de l'île. Le Milford sound est un des plus connus et accessoirement l'un des plus visités. Pour arriver jusqu'à ce joyau de la nature, il faut emprunter la sinueuse Milford highway qui est remplit de paysages enchanteurs. En chemin, nous avons pu faire la connaissance du Kea. Ce perroquet endémique de NZ, pas farouche du tout, est considéré comme l'un des oiseaux les plus intelligents au monde. Au bout de cette route, nous attend la star du coin, qui n'a pas volé son titre. Au fur et à mesure que le bateau avance vers la mer, les paysages se révèlent complètement envoûtants. Une fois de plus, les photos ne rendent vraiment pas justice à la beauté des lieux.

Après avoir vu autant de perfection, on se demande forcément si la dernière étape sera à la hauteur des précédentes. Et la réponse c'est qu'elle aura réussi à nous mettre une dernière grosse claque. L'étape en question, c'est le Aoraki / Mont Cook, qui est le plus haut sommet de NZ. Nous avons dans un premier temps, camper deux nuits d'affilées au bord du paisible Lake Pukaki, en attendant que le ciel se dégage. Un spot incroyable où nous avons apprécié nos derniers instants avec le van, avec en toile de fond quelques superbes sommets enneigés. Une fois la pluie passée nous avons entamé la randonnée menant jusqu'au Hooker glacier Lake. Le charme et la beauté des lieux se dévoilent petit à petit jusqu'au lac partiellement glacé qui se trouve au pied de l'imposant Mont Cook. Le glacier quant à lui se fait très discret, on le distingue retranché entre les montagnes. Il se retire tranquillement mais sûrement et viendra lui aussi à disparaître comme tant d'autres dans les années à venir. Cette randonnée est incontestablement à couper le souffle et vient clore en apothéose ce road-trip de dingue au pays des kiwis.

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Avant de démarrer notre road trip de 3 mois en Nouvelle-Zélande, nous avons décidé d'acheter un van et de l'aménager. Pourquoi avons-nous fait le choix de l'aménager pour une si courte période ? Tout simplement parce que les vans sur le marché ne correspondaient pas à nos exigences et que Laurent avait à nouveau envie de se salir les mains (pour rappel, on avait déjà construit notre van aux USA). Nous avons donc privilégié l'achat d'un van ayant peu de kilomètres au compteur, 157000kms (ça peut paraître beaucoup mais, ici les vans sont plus entre 200000 et 300000 km) et relativement récent. Au pays des kiwis, la VanLife s'impose comme une évidence. Ce mode de voyage offre une liberté incomparable et permet en même temps d'avoir son petit nid douillet. Mais avant de s'y sentir comme chez soi, il aura fallu se poser 1000 questions, passer des journées entières aux Bunnings Wharehouse d'Auckland (le brico dépôt local) et stresser en pensant à la certification Self-Contained. La certification SC c'est ce petit autocollant au combien précieux qui te permet de dormir gratuitement un peu partout car, tu es autonome dans ton van. Pour être autonome il suffit d'avoir un évier avec syphon, des toilettes, une poubelle et deux bidons de 25L pour l'eau claire et l'eau sale. Une petite semaine de travail intense aura suffit pour que nous puissions prendre la route dans notre petit cocon sur roue.

Pressés de quitter la ville d'Auckland, nous nous sommes dirigés vers Matapouri et ses jolies plages. C'est ici que se cache une véritable pépite: les Mermaids pools. Il faut gravir un sentier escarpé pour avoir accès à ces merveilleuses piscines naturelles offrant une vue imprenable sur l'océan. Impossible de résister à l'appel des Mermaids, même avec une eau glaciale, j'y ai piqué une tête !

On continue notre chemin vers la Waipoua Forest. Elle abrite un des plus vieux arbres de Nouvelle Zélande nommé Tāne Mahuta. Ce Kauri géant, seigneur de la forêt, serait âgé de plus de 2000 ans. On peut dire qu'il en impose avec ses 14 mètres de circonférence et ses 50 mètres de hauteur. Un peu par hasard nous avons dormi près des Koutu Boulders. Ce sont des pierres géantes parfaitement lisses et arrondies éparpillées sur la plage. Les plus grandes peuvent mesurer jusqu'à trois mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. Leur origine est entourée de mystérieuses théories et légendes selon lesquelles il s'agirait soit d'œufs extraterrestres soit de dinosaures ou bien encore d'œufs de dragons. Quoi qu'il en soit ces étranges pierres échouées sur le sable sont assurément étonnantes.

On décide de descendre peu à peu vers le Sud et on fait un saut par Cathedral Cove dans la péninsule du Coromandel. Pour atteindre cette plage mythique, ayant servi de décor dans le film le monde de Narnia, il faut emprunter un chemin et faire une petite marche de 45 minutes afin d'apercevoir ces belles falaises de calcaire en forme d'arche. En route, nous descendons à deux reprises dans de jolies criques, Stingray bay et Gemstone bay, plus tranquilles. À quelques kilomètres seulement se trouve Hot Water Beach, célèbre pour ses sources d'eau chaude (la température de l'eau peut monter jusqu'à 64°). Il suffit de creuser son petit trou dans le sable et hop chacun à son spa privé face à la mer, plutôt cool. On a eu la bonne idée de se lever aux aurores et on a été largement récompensé pour l'effort: eau thermale + lever de soleil + dauphins en bonus = instant mémorable !

Qui dit Nouvelle Zélande dit ... Hobbiton bien sur ! Cet endroit a servi de lieu de tournage pour les deux trilogies de Tolkien (le seigneur des Anneaux et le Hobbit). Alors oui le village des Hobbits c'est mignon et le cadre est beau mais, l'expérience restera globalement une déception. On s'imaginait flâner dans la conté et déambuler à travers les champs mais, que nenni! La visite se fait très rapidement, en file indienne et encadrée par un guide. Il faut jouer des coudes avec les 30 touristes du groupe pour avoir une photo des jolies façades et voilà c'est terminé. 50 euros par personne pour environ 1h de visite et sans avoir vu aucun décor intérieur, c'est un peu excessif.

Nous avons ensuite visité le parc de Wai-O-Tapu, situé sur deux plaques tectoniques qui se rencontrent, l'activité géothermique y est assez intense. L'odeur du souffre (odeur de l'œuf pourri) omniprésente partout dans la région de Rotorua nous confirme qu'on est bien en terre volcanique. Le site en question est rempli de cratères, de fumerolles, de mud pool bouillonnantes et de bassins aux couleurs vibrantes. La star du coin c'est la champagne pool, un bassin aux rebords orange vif, avec un cratère mesurant 65 mètres de diamètre et 62 mètres de profondeur. Un autre bassin tout aussi impressionnant est celui de Devil's Bath (ou bain du diable en français) sa couleur verte fluorescente presque irréel est dûe à la présence d'un taux d'arsenic élevé.

Le grand regret de notre voyage est de ne pas avoir pu faire la randonnée du Tongariro national Park. Le Tongariro c'est là où se trouve le mordor du Seigneur des Anneaux et ça a l'air complètement fou! S'il y avait bien un endroit que je voulais absolument voir en nouvelle Zélande c'était celui-là. On a pourtant attendu plusieurs jours que la météo s'améliore mais la neige et le brouillard n'étaient pas de cet avis. Le seul moyen aurait été de prendre un guide et de louer du matériel d'alpinisme... pas vraiment ce qu'on avait en tête, super cher et avec une visibilité sûrement nulle. On a donc décidé, le cœur serré, de continuer notre route et d'aller tenter notre chance au Mont Taranaki. Ce volcan actif de forme conique (c'est l'un des volcans le plus symétrique au monde) domine la région du haut de ses 2518 mètres. Les nuages bloqués au sommet nous ont gâché la vue et les vilaines intempéries du moment ont rendu les sentiers si boueux (des mares de boues où tu t'enfonces jusqu'aux genoux) qu'on a finit par rebrousser chemin. Pas découragés pour autant on décide de finir ce périple sur l'île du Nord par les three sisters. Ces rochers emblématiques de la région ne sont visibles qu'à marée basse. La plage de sable noir est extraordinaire et les grottes incroyables. Et on a même pu apercevoir, de loin en arrière-plan, le majestueux Mont Taranaki!

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Il est grand temps de vous partager nos coups de cœur en Argentine. J'admets avoir pris un peu de retard sur le blog et il faut maintenant que j'aille fouiller ma mémoire pour vous raconter cette jolie aventure du bout du monde. Ce pays nous l'avons dans un premier temps découvert avec nos compagnons de voyage Pierre et Sophie. Nous avons parcouru durant 10 jours la boucle sud de Salta qui passe par Cachi, Molino, et Cafayate. Cette région offre de beaux panoramas et les paysages y sont variés. Nous avons notamment pu y admirer les jolies ruines de Quilmes, passer par un parc de cactus géants où encore marcher au travers d'étranges formations rocheuses.

Nous avons quitté nos amis pour partir au Chili et nous avons regagné l'Argentine par le sud, en Patagonie. Ce retour fut marqué par notre visite au Périto Moreno. Il est difficile de vous expliquer les émotions qui vous submergent lorsqu'on se retrouve face à la majesté de ce monstre de glace long de 30 km et pouvant atteindre les 60 mètres de hauteur. Ce glacier semble presque vivant car il est en perpétuel mouvement, il avance de 2 mètres chaque jour, il gronde, il craque et on est toujours à l'affût de voir un petit bout se détacher. On a eu la chance d'assister à ce spectacle naturel à deux reprises... imaginez des murs de glace entiers qui s'effondrent dans un vacarme assourdissant et qui laissent apparaitre derrière eux une glace aux reflets d'un bleu intense.

Nous avons ensuite enchaîné avec un autre grand classique très attendu de ce voyage, le trek qui mène au pied du fameux Fitz Roy. Le cerro fitz roy est une montagne emblématique de l'Argentine et avant de pouvoir pique-niquer tranquillement dans la neige avec une vue sur le lac glacé et ses magnifiques sommets, il aura fallu se faire les cuisses! On n'a pas réussi à avoir une vue complètement dégagée sur la montagne, des nuages sont restés scotchés aux pics durant toute la journée mais, on était déjà heureux qu'en cette période hivernale il n'y ait eu ni pluie ni neige durant toute la rando! Pour la petite histoire les locaux appelaient cette montagne "cerro chaltén" qui signifie "montagne qui fume" pensant à l'époque qu'il s'agissait d'un volcan.

Les chutes d'Iguazu sont, à mon sens, un des lieux naturels mythiques à ne louper sous aucun prétexte. On a donc pris notre courage à deux mains et avons fait trois jours et trois nuits entières en bus pour rejoindre ce site tant fantasmé. Et si jamais vous vous demandez si ça valait la peine de faire autant de route pour aller les voir, la réponse est mille fois oui! Pour résumer, Iguazu c'est un ensemble de 275 cascades entourées d'une jungle luxuriante, étendues sur 3 kilomètres qui se situe entre la frontière Argentine et Brésilienne. La partie brésilienne donne une belle vue d'ensemble et permet de prendre conscience de l'étendue des lieux, quant à la partie Argentine elle permet d'approcher les chutes au plus près et de se rendre compte de leurs puissances (le débit peut atteindre jusqu'à 6 millions de litres d'eau par seconde!) Des deux côtés les vues sont grandioses et on ne peut s'empêcher de se sentir infiniment petit face à la force que dégage ce lieu.

C'est avec une pointe d'émotion et d'excitation que nous avons terminé ce voyage en Amérique latine. Mais avant de décoller pour la NZ nous avons fait un ultime arrêt par Buenos Aires. Buenos Aires est certainement la ville la plus européenne du continent sud américain. C'est aussi une capitale très étendue qui mériterait d'y consacrer un certain temps pour pouvoir l'apprécier dans son ensemble. Or nous n'avions que 2 jours et nous nous sommes donc concentrés sur deux quartiers seulement. Le premier est le quartier populaire de la Boca, il est très photogénique grâce aux façades colorées de ses maisons en tôle. Le second est celui du Palermo Soho, très tendance avec ses nombreuses boutiques de créateurs, ses bars et restaurants à la pelle et ses jolies peintures murales. Ce que nous avons principalement apprécié dans cette ville fut de revoir Yamilla (à prononcer Chamilla) que nous avions rencontré en Colombie quelques mois plus tôt et avec qui nous avons partagé de très bons moments. Une belle manière de boucler la boucle en Amérique du Sud.

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Après avoir quitté la Bolivie et passé une dizaine de jours dans la région de Salta en Argentine, nous avons rejoint le Chili en bus. Pays le plus étroit et le plus long au monde, cette forme particulière lui confère une variété de paysages impressionnantes! Nous avons mis de côté San Pedro de Atacama et avons posé nos sacs à dos à Caldera pour quelques jours. Nous y avons rencontré une bande de joyeux lurons, Jorge notre hôte airbnb, qui nous a fait découvrir la région dans son énorme 4x4 musique à fond et son ami Bruce vivant sur une île, cultivant des saint Jacques et aidé par deux jeunes woofeuse espagnoles pleine d'énergie. On peut dire qu'ils ont su nous accueillir et qu'on s'est bien marré en leur compagnie!

On a quitté la troupe pour rejoindre Anne-Charlotte dans la jolie ville de Valparaiso. On était super excités à l'idée de revoir un visage familier. Faire un tour du monde c'est fantastique mais, quand en plus on a la chance de pouvoir croiser des amis sur la route c'est vraiment le bonheur total! On s'est complètement laissé porter par l'ambiance bohème de la ville et on est tombé sous le charme de ses rues escarpées, de ses escaliers aux innombrables marches, de ses vieux funiculaires et de ses multiples points de vues sur l'océan pacifique. On s'est fait les mollets à monter, descendre puis remonter les rues pentues de ces quartiers perchés sur leurs Cerros (collines). Des rues hautes en couleur grâce au street art omniprésent et aux façades bariolées de ces maisons en taule.

On a accompagné A-C qui prenait son avion de retour à Santiago et on en a profité pour acheter quelques vêtements chauds avant de poursuivre ce voyage en direction de la Patagonie. On a fait un arrêt à Pucón pour profiter des superbes thermes de Quimey-Co. On adore ça, alors on ne loupe jamais une bonne occasion de se baigner dans ces sources d'eaux chaudes qui font du bien au corps!

Ensuite, nous nous sommes rendu sur l'île de chiloé. Ce petit bout de terre insulaire est d'une beauté féerique. Ses maisons colorées sur pilotis, appelées palafitos, sont emblématiques et ultra photogéniques. Nous avons parcouru l'île à la recherche de ses plus belles églises, entièrement construites en bois et parfois vieilles de 200 ans. Cette chasse à l'église nous aura mené sur la toute petite île de Quinchao, qui abrite l'église d'Achao, la plus vieille de toute, datant de 1730! Dans la ville de Castro, on aura aussi retrouvé par hasard nos amis de voyage, Pierre et Sophie, avec qui nous avons partagé à nouveau de très bons moments! Le hasard fait vraiment bien les choses parfois !

La Patagonie, quant à elle, sait se faire désirer. Elle se mérite et il est nécessaire d'être patient si on veut atteindre cette destination du bout du monde. Cette région se partage entre le Chili et l'Argentine, notre porte d'entrée fut du côté chilien, par la ville de Puerto Rio tranquilo. Là, nous avons navigué sur l'immense lac d'eau glacée du Général Carerra où se cache les marble caves. Ce sont des millénaires de vagues qui ont progressivement sculpté ces falaises côtières, laissant place à de magnifiques cavités de marbre blanc, bordées par une eau d'un bleu quasi surnaturel. Nous aurions aimé terminer cette aventure au Chili par une marche sur le glacier exploradores mais, les agences étant toutes fermées pour cause de routes inaccessibles, on garde ça dans un coin de nos têtes pour notre prochain voyage en Patagonie !

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La Bolivie a des attraits touristiques mondialement reconnu mais, elle regorge aussi de petites perles moins prisées. C'est le cas du Parc national de Sajama, au nord ouest du pays, qui abrite la plus haute montagne de Bolivie. C'est plutôt agréable de marcher entourés par ces volcans qui en imposent et d'être encerclés par des milliers de lamas en même temps. Ce parc mérite bien un petit détour avant de descendre au sud de Lipez... de préférence en été ! Car, malheureusement le temps ne nous a franchement pas gâté et l'ascension du volcan Parinacota n'a pas pu être possible en cette période de l'année. La neige nous a fait changer nos plans et nous avons migré vers le sud plus vite que prévu. Cette étape nous aura permis de rencontrer Pierre et Sophie, un couple français, avec qui nous avons fait un bon bout de chemin par la suite (Salar d'Uyuni, Salta en Argentine et on s'est même retrouvé au Chili!) Avant de rejoindre nos acolytes au Salar, nous sommes passés par la ville de Sucre et de Potosi où nous nous sommes reposés avant d'entamer ce périple de folie dans le désert d'Uyuni.

Puis, le moment tant fantasmé est enfin arrivé! Nous avons rejoint Pierre et Sophie à Tupiza pour partir en 4x4 découvrir des paysages complètement surréalistes. On ne s'est pas ennuyé une seconde, chaque journée nous a apporté son lot d'émerveillement. Les paysages varient tout le temps, c'est une succession de ce que la nature fait de mieux: des lagunes multicolores, des volcans, des geysers, des montagnes colorées, des animaux trop mignons et le désert de sel le plus grand du monde. Je vous laisse regarder les photos, qui ne rendent assurément pas justice aux lieux mais qui sont toujours plus parlantes que des mots... Car il y a des endroits sur terre qui sont si grandioses qu'on a du mal à les expliquer. Il faut les voir de ses propres yeux et encore... lorsque le voyage se termine, on se demande quand même si tout ça c'était bien réel...

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Le Pérou fut pour nous un véritable coup de cœur, en tout on y aura passé presque un mois et demi. Quand on aime on ne compte pas, mais surtout prendre son temps permet de découvrir un pays différemment et de vivre des expériences plus authentiques. Après avoir atterri à Lima où nous avons rapidement visité les ruines de Huaca Pucllana, nous avons ensuite filé vers les sommets de la cordillère blanche. Arrivés à Huaraz, il aura fallu s'acclimater à l'altitude pour être prêt à passer la barre des 5000 mètres et atteindre le glacier Pastoruri (pour situer: le Mont Blanc c'est 4800 mètres). À cette altitude la végétation est particulièrement étonnante, c'est ici que nous avons pu observer le Puya Raimondi, un cactus géant qui fleurit tous les 100 ans et meurt juste après sa floraison. Avant d'entamer la montée, nous nous sommes gavés de feuille de coca pour pouvoir grimper jusqu'au glacier sans trop subir... Pendant les dernières 45 minutes qui nous en séparent, le souffle se fait court, mais à l'arrivée on oublie la fatigue et on s'extasie sur la panorama qui s'offre à nous. Il faut savoir que cette merveille de la nature est victime du réchauffement climatique, le glacier Pastoruri à déjà perdu 25% de sa taille ces 30 dernières années et aura complètement disparu dans moins de 10 ans!

Pour notre deuxième excursion à Huaraz, nous avons choisi le trek de la laguna 69. Au cours de la randonnée, nous sommes entourés de quelques-uns des plus beaux pics d'Amérique latine, de vallées verdoyantes et de cascades qui découlent directement des glaciers environnants. Il aura fallu grimper 900 mètres de dénivelé positif pour atteindre la somptueuse lagune turquoise qui se trouve à 4600 mètres d'altitude. Après 2 h 30 de montée sportive, nos efforts seront largement récompensés, le spectacle est divin. L'incroyable couleur de l'eau et les glaciers qui l'encerclent nous envoient tellement d'ondes positives qu'on se dit que ça pourrait être très cool de faire des treks de plusieurs jours un de ces quatre...

Puis, on a quitté Huaraz pour aller poser nos sacs dans l'oasis de Huacachina. Cette oasis, qui se situe aux portes du désert, ressemble parfaitement à l'idée que l'on peut s'en faire: un joli point d'eau entouré d'énormes dunes de sable. Malheureusement la ville est sale, polluée et n'a que peu d'intérêt excepté un : faire du sandboard ou/et du buggy. Nous avons choisi l'option sandboarding et on s'est vraiment éclaté (au sens propre comme au figuré) en dévalant les pentes à pleine vitesse sur nos planches en bois déjà bien usées. Ces descentes de plusieurs dizaines de mètres étaient vraiment sensationnelles... tout autant que les impressionnantes chutes auxquelles on aura eu droit. On a fini la journée en bouffant beaucoup de sables, riant aux larmes, heureux comme des gosses.

L'étape suivante de notre voyage fut la jolie ville de Cuzco. L'ancienne capitale Inca, nous a tout de suite plu avec ses bâtiments historiques, ses ruelles pavées bourrées de charme et ses cholitas toujours accompagnées de leurs lamas. On s'y est senti si bien, qu'on est restés là une dizaine de jours pour flâner, se reposer et en apprendre un peu plus sur le riche héritage et les croyances des gens du coin. C'est ici que nous avons partagé un moment inoubliable et quelque peu irréel avec la chamane chez qui nous logions. Une expérience spirituelle puissante, émotionnellement intense et difficile à décrire, qui restera un des moments les plus forts de ce tour du monde.

Tout proche de Cuzco se trouve la montagne Vinicunca, plus célèbre sous le nom de Rainbow Mountain, qui culmine à 5200 mètres d'altitude. Après un réveil plus que matinal à 3h et 3h de minibus plus tard, nous voilà prêt à gravir les mille mètres de dénivelé qui nous séparent de ces sommets aux lignes multicolores. Entre temps, nous traversons de jolis pâturages où gambadent paisiblement des centaines d'alpagas et les panoramas qui se succèdent sont exceptionnels. La dernière montée est dure, le manque d'oxygène se fait sentir tout comme le froid. Arrivée en haut, la vue est sublime mais, nous sommes loin d'être les seuls à être venus admirer le paysage... la foule est vraiment nombreuse et on a comme l'impression d'être à Disneyland, ce qui enlève un peu de son charme au lieu.

Nous avons ensuite mis le cap vers l'emblématique Macchu Picchu. Étape incontournable pour quiconque voyage au Perou, ces mystérieuses ruines me faisaient de l'œil depuis un bon moment et il me tardait d'y mettre les pieds. La déception n'en fut donc que plus grande, puisque je suis tombée très malade la nuit précédant notre ascension... Laurent y est allé seul et la météo lui a été plus que favorable. Le ciel dégagé offrait une vue spectaculaire, comme vous pouvez le voir sur les photos qu'il a prises. Pour ma part, j'y suis retournée le lendemain, très moyennement remise (il fallait quand même essayer ...) Mais le brouillard était si épais que je n'ai pas vu grand-chose. La cité perdue dans les nuages avait un petit côté mystique mais soyons honnête, en ce qui concerne la partie majestueuse ce sera pour une prochaine fois. Pour me réconforter et reprendre des forces, nous sommes allés passer quelques jours à Santa Teresa où se trouvent les magnifiques eaux thermales de Cocalmayo.

Pour terminer ce fabuleux voyage, nous sommes allés passer quelques jours à l'Isla Taquile, qui se trouve sur le lac Titicaca. L'île est perchée à 3950 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer et est comme figée dans le temps. Ici il n'y a ni électricité ni eau courante. Les habitants portent tous l'habit traditionnel et la grande majorité parle l'Aymara. Quant aux ressources et revenus, ils sont partagés équitablement au sein de la communauté. Les femmes filent la laine et ce sont les hommes qui tricotent. Le calme y règne, il n'y a ni voiture, ni chiens (seul les chats, moins bruyants, y sont tolérés). Nous avons réellement apprecié nous balader sur ces chemins terreux, où se succèdent de belles arches en pierre. Le point culminant de l'île permet d'admirer les jolies terrasses agricoles et ce lac d'un bleu profond qui s'étend à perte de vue. Voilà, il est déjà temps de quitter cet endroit si particulier et paisible, pour nous diriger vers la Paz en Bolivie.

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Si il y a bien une chose que nous avions envie de découvrir en Colombie, c'était le parc Tayrona. Souvent décrit comme le joyaux du pays, il nous tardait de nous baigner dans les eaux turquoises des Caraïbes! Mais avant de faire trempette et de se prélasser sur les plages, il aura fallu parcourir 6 km en grimpant au travers de la forêt tropicale, sous une chaleur étouffante, et comme on aime se compliquer les choses : avec nos sacs de 15 kg sur le dos! Autant vous dire qu'en arrivant, on a rapidement trouvé un camping et on a enfilé fissa les maillots!! Le parc tayrona est connu pour ses plages paradisiaques, ses cocotiers et ses énormes rochers fragmentés, délicatement posés sur le sable. Oeuvre de la nature, ces cailloux gigantesques sont comme de magnifiques sculptures semblant venir de nulle part... C'est aussi un endroit avec une faune sauvage très riche, dans la jungle nous avons croisé des papillons surdimensionnés aux reflets bleutés et sur la plage, un beau caïman bien costaud, d'au moins 2 mètres de long! Pour préserver cette terre sacrée, les nations tayronas ferment le parc durant 2 mois entiers chaque année, afin de permettre à mère nature de se régénérer et sûrement aussi pour retrouver un peu de paix et de tranquillité.

Toujours sur la côte des Caraïbes, nous sommes allés flâner à Carthagene des Indes. Nous avons adoré nous balader dans les rues joyeuses du centre historique. Les maisons peintes de mille couleurs et les balcons remplis de fleurs font de cette ville, une perle d'un romantisme sans pareil. Et pour nous convaincre encore un peu plus, on s'est fait envoûter par les douceurs sucrées de la pasteleria Mila Vargas, qui sont à tomber par terre! Gourmands comme on est et en manque de desserts français, on a presque testé toute la carte ! On est aussi allé faire un tour au musée de l'or où je serais bien repartie avec 2/3 pairs de BO si j'avais pu!

Ensuite, on a quitté les Caraïbes pour découvrir Medellin, la ville au passé sombre... la ville du tristement célèbre Pablo Escobar ! (oui, nous avons tous regardé Narcos sur Netflix) Nous sommes allés découvrir un quartier en particulier, celui de la comuna 13. Désigné comme étant le plus dangereux du monde des années 80 aux années 2000, il a aujourd'hui bien changé. Une décennie auparavant il était impensable de s'y promener (les cadavres s'entassaient dans l'église du quartier où sur le bord de la route...) aujourd'hui le street arts colorés et les fleurs ont remplacé le souvenir des tirs de balles et des corps inanimés. Un long travail de réhabilitation et l'installation d'escaliers mécaniques ont permis de désenclaver ce quartier pauvre et difficile d'accès perché sur les hauteurs de Medellin.

À seulement 2h de Medellin se trouve l'adorable petit village de Guatape. Les maisonnettes sont une explosion de couleur, et chacune d'elles à ses propres Zocalos. Zocalo quèsaco? Ce sont les ornements en relief traditionnels qui décorent les façades des maisons et qui représentent la vie de ses habitants. À deux pas de ce village original, se trouve la Piedra del Penol, un monolithe géant de 220 mètres de hauteur qui aurait, selon les gens d'ici, la plus belle vue du monde (faux! c'est super joli mais, ils sont un peu Marseillais dans l'âme les colombiens). Après avoir monté plus de 700 marches pour atteindre le sommet, la vue sur le lac artificiel s'offre à nous. Pour la petite histoire, cette vue nous la devons au gouvernement qui, dans les années 80 a inondé une partie du village, en construisant un barrage. Ce site est un des plus gros centre hydroélectrique du pays. Voilà, c'est ici que se termine notre périple en Colombie. Il y a tout un tas de choses que nous n'avons pas fait et si c'était à refaire nous ferions sûrement d'autres choix: le désert de La Guajira, la vallée de Cocora, Caño Cristales et pleins d'autres... Mais qui sait peut-être une autre fois !

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On a commencé notre voyage par la Havane, ville coloniale où le temps s'est arrêté. Les maisons aux façades décrépies ont leurs portes grandes ouvertes et les vieilles voitures américaines dégagent une puissante odeur de carburant. Ici, les enfants jouent au ballon pendant que les vendeurs ambulants et les chauffeurs de taxis interpellent à tout-va, le tout sur un fond de musique cubaine joué en continue. Toutes ces couleurs et ces bruits animent la ville d'une belle énergie.

On s'est ensuite arrêté quelques jours dans la tranquille vallée de Viñales où chaque casa à au moins un fauteuil à bascule sous son porche. C'est le point de départ idéal pour aller explorer les fameuses mogotes. Ces étranges formations géologiques sont en fait d'imposantes collines calcaires aux formes arrondies. En se baladant dans les environs, on refait un bon un peu plus loin dans le passé. Les charrettes sont tirées par d'énormes bœufs et les paysans ont le visage marqué par le soleil et le dur travail des champs. On a eu la chance de rencontrer un adorable petit monsieur, (un sacré personnage qui n'arrêtait pas de nous parler du Che et de Fidel) qui nous a expliqué comment sont fabriqués les meilleurs cigares de Cuba!

La jolie ville de Trinidad fut notre dernier arrêt. Bien mieux conservée que La Havane, les maisons de la ville aux couleurs pastels y sont encore plus photogéniques. L'atmosphère change au cours de la journée, calme le matin et plus animée le soir. La musique cubaine raisonne un peu partout dans les rues pavées du centre-ville et il est très agréable de s'y promener sans but précis. Nous avons loué des vélos pour nous rendre à la Playa Ancon, mais nous avons préféré de loin nous arrêter dans les petites criques désertes qui bordent la route. L'eau est cristalline, juste parfaite pour s'y baigner!

Notre voyage à Cuba s'est un peu décidé à la dernière minute. On hésitait beaucoup entre le Belize, le Costa Rica et Cuba. On s'est dit qu'il valait mieux visiter Cuba avant que les années passent et que l'île perde de son authenticité... mais après deux semaines de voyage, le bilan est mitigé. Alors certes, en deux semaines nous n'avons eu qu'un tout petit aperçu, mais juste assez pour se faire une idée... Le gros point négatif de Cuba c'est que tout est excessivement cher, les prix sont les mêmes qu'aux USA où qu'en Europe, sauf que la qualité du service n'est pas toujours au rendez-vous. Je ne suis pas contre le fait de payer 3 ou 4 fois plus cher qu'un local mais 10 à 30 fois, ça me paraît un peu excessif. Le logement dans les casa particular permet de côtoyer les locaux et d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. Ici l'éducation et la santé sont gratuites, mais il faut savoir qu'un chauffeur de taxi gagne en 3h de travail le salaire mensuel d'un chirurgien... Où est la logique ? Certains produits de base sont extrêmement compliqués à trouver et donc cher... Par exemple, nos premiers hôtes à La Havane nous expliquaient que trouver du papier toilette c'est une galère, tu peux faire la queue pendant des heures pour en acheter sans être sûr de repartir avec le saint graal. Ici il est courant de faire la queue pour tout, partout, pendant des heures. Alors le point positif c'est que du coup, tu papotes avec tout le monde! On devient vite sociable à Cuba. Le fait de ne pas avoir Internet y est sûrement pour beaucoup. Personne n'a le nez sur son telephone, il est donc plus facile d'engager la conversation avec ses voisins! Et ça, c'est un truc que tu ne trouves nulle part ailleurs... Un autre point positif à Cuba: la musique ! Il suffit de mettre le nez dehors pour entendre des airs entraînant et se rendre compte à quel point les cubains sont festifs et passionnés de musique. Malheureusement nous avons dû écourter notre séjour car les dépenses quotidiennes ne rentraient pas dans notre budget tour du monde. On est parti de Cuba, exaspéré et fasciné à la fois. Il ne faut pas oublier de relativiser, car nous sommes conscients que Cuba est un pays à part. Sa révolution communiste ainsi que l'embargo des années 60 imposé par les Américains, font de cette île des Caraïbes, un lieu particulier avec des problématiques qui lui sont propres. Ce qui fait le charme de Cuba est donc ironiquement ce qui fait aussi ses plus grandes faiblesses. Si on regarde un peu trop longtemps les belles voitures d'époque et les immeubles colorés, on se rend vite compte que tout tombe en ruine, que les épiceries sont quasiment vides et que derrières le sourire de ses habitants se cachent peut-être parfois une profonde tristesse...

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On continue au Mexique mais, cette fois finit les Caraïbes et la Riviera maya on termine notre tour de la région par Campeche et Merida. La première est une ville coloniale haute en couleur entourée de rempart (l'unique ville fortifiée du Mexique!). A l'époque, cette muraille protégeait la ville contre les attaques de pirates ! Campeche est chaleureuse et authentique, on a pris beaucoup de plaisir à déambuler dans ses ruelles pavées aux maisons multicolores. Quant à Merida, c'est là que nous avons posé nos sacs à dos quelques jours pour passer notre Noël en amoureux. Premier Noël loin de nos proches, l'idée m'attristait un peu mais finalement tout s'est bien passé. Nous nous sommes beaucoup reposé et avons bien profité de la somptueuse piscine de notre location de rêve. On s'est fait plaisir, c'était Noël après tout ! Sinon, le centre-ville est très animé et son marché municipal permet de bien s'imprégner de la culture locale.

Notre voyage au Mexique était censé se terminer ici mais nous avons changé nos plans en cours de route. Mon amie Iridia, rencontré quelques semaines auparavant à Playa del Carmen, nous a invité à fêter le nouvel an chez elle, en famille, à Puebla ! Alors, on a prit l'avion direction Mexico City. Cela nous a permis d'avoir un petit aperçu de la deuxième plus grande ville du monde, où on a eu l'occasion de revoir Gabriel (qu'on avait croisé à San Francisco), qui nous a gentiment guidé dans les rues bondées de cette folle capitale.

À une heure de la capitale, se trouve les ruines de Teotihuacan avec ses impressionnantes pyramides du soleil et de la lune. Grimper au sommet de la piramide del sol, sous une chaleur étouffante n'était pas chose facile, croyez-moi! Et pour compliquer un peu plus la montée, ils ont construit des marches d'au moins 40 cm de hauteur ... pourtant il me semble que les gens du coin était de taille relativement petite, mais allez savoir pourquoi ils ont bâti des marches pour géants!

La dernière étape de notre voyage fut la jolie ville de Cholula, où l'on a été accueilli comme des rois, chez Iridia et Bruno. En pleine fêtes de fin d'année, c'était un immense plaisir d'être aussi bien entouré! Le soir du nouvel an, on a eu droit à toutes les traditions mexicaines farfelues : manger 12 grains de raisins aux 12 coups de minuits, écrire sur un papier les mauvaises habitudes puis tout brûler, mettre de l'argent dans une chaussure, balayer devant la porte d'entrée, faire le tour du jardin avec une valise (oui ils ont beaucoup d'imagination question traditions et superstitions!) On a aussi eu droit à une session karaoké (il n'y'a pas que les Japonais qui adorent ça, les Mexicains aussi!) et bien sûr on a beaucoup dansé la salsa. Bref, un nouvel an atypique, drôle et joyeux! Quelques jours plus tard, Nous avons eu la chance et le privilège de participer à une cérémonie en l'honneur de la pachamama, au pied du volcan Popocatépetl. Un moment très spirituel, où tous ensemble autour du feu, nous avons remercié la terre pour sa générosité. Après avoir fait plusieurs offrandes à la pachamama nous avons ensuite partagé un délicieux repas où nous avons goûté pour la toute première fois du nopal (cactus) ainsi que de la fleur de cactus (pas le fruit, la fleur) sur une tortilla de maïs bleu, (non ce n'est pas du colorant, il n'y a pas que du maïs jaune, il en existe du rouge, du mauve, du blanc!) un vrai délice.

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Deuxième grosse étape de notre voyage: l'Amerique Latine, avec comme point de départ la péninsule du Yucatán, au Mexique. Quel dépaysement! Parce que le Canada et les États Unis c'est ouf mais on se sent un peu comme chez nous là-bas! Ici tout est différent: la nourriture (quesadillas, chilaquiles, guacamole, papadzules, frijoles ... miam ... je m'égare facilement quand on parle bouffe!) les rues aux mille couleurs, la musique et surtout le GROS gros changement : il faut parler l'Espagnol les amis ... et ça ce n'était pas gagné d'avance pour nous! On s'est très facilement laissé séduire par la région qui regorge de trésors naturels et culturels (pour les flemmards de la lecture, regarder plus bas les photos vous comprendrez tout de suite que le Mexique c'est beau) On s'est arrêté dans la petite ville d'Izamal, surnommé la ville jaune, car elle est entièrement peinte dans des tons ocres. Pittoresque et bourrée de charme on a adoré se balader dans ses ruelles pavées aux reflets dorés. On est évidemment allé sur le site ultra touristique de Chichen Itza, une des 7 nouvelles merveilles du monde, on ne pouvait pas passer à côté. Mais on a préféré le site archéologique d'Ek'Balam, "jaguar noir" en langue Maya, car plus tranquille et où il est permis d'escalader la pyramide. Entre deux on a fait un petit plongeon dans un des sublimes cenotes de la région. Le cenote Oxman, 25 mètres de profondeur avec en bas un trou bleu d'eau douce et en haut un cratère qui laisse entrer la lumière. Sublime et un chouïa angoissant, on a l'impression de se baigner dans les entrailles de la terre. Pour la petite explication, ce serait suite à l'impact d'une météorite de 10km de diamètre (qui aurait aussi causé par la même occasion la disparition des dinosaures!) que les cenotes se seraient formés. Pour les Mayas, les cenotes étaient des lieux sacrés qui représentaient un lien avec les dieux de l'infra-monde, rituels et sacrifices à la clé (peut-être la cause de l'angoisse dont je vous parlais juste au-dessus). Puis nous sommes allés voir la réserve naturelle de Rio Lagartos. On s'est offert un petit tour en lancha (bateau des pêcheurs du coin) pour aller approcher diverses espèces d'oiseaux dont les fameux flamands roses. À cette période de l'année ils n'étaient pas nombreux mais on a eu la chance de croiser un crocodile de très près et on a pris beaucoup de plaisir avec le bain maya. L'idée c'est de se recouvrir d'argile de la tête aux pieds, comme le faisait les mayas à l'époque pour se protéger du soleil et avoir une peau de rêve! Pas très loin se trouve las Coloradas avec ses jolis bassins d'eau salé couleur malabar. Puis, nous nous sommes rendu sur l'île préservée et encore sauvage d'Holbox (A prononcer Holboch). La-bas, pas de routes, pas de voitures, pas de complexes hôteliers. Un endroit à la cool où on se repose les orteils en éventail et ou le moyen de transport le plus rapide est la voiturette de golf, sinon on se déplace à vélo ou à pied. On est descendu rapidement par Cancún, Playa del Carmen et Tulum mais qui selon nous sont sans grand intérêt, complètement dénué de charme, bref pas notre came. Notre came on l'a trouvé à Bacalar. La lagune aux sept couleurs fut notre véritable coup de cœur du Mexique et même un des plus beaux endroits qu'on ait eu la chance de voir durant notre voyage. Un véritable petit paradis sur terre, avec palapas, hamacs, balançoires et pontons sur l'eau. Avoir la chance de se balader en kayak dans cette lagune d'eau douce qui borde la mer des Caraïbes, fut un vrai enchantement. Je m'arrête-là et vous laisse regarder les clichés de ce beau pays... un deuxième post sur le mexique arrive bientôt!

Aloha tout le monde ! J'ai pris un peu de retard sur mes récits de voyage ... c'était bien plus facile d'avoir accès à internet lorsqu'on était encore aux USA... depuis qu'on est en Amérique latine, ça l'est un peu moins ! Du coup c'est dur de s'y remettre mais, quand faut y aller faut y aller ! Nous avons donc passé trois merveilleuses semaines sur l'île de Big Island dans l'archipel d'Hawaii. On a fait le choix de se concentrer sur une île plutôt que d'en survoler rapidement plusieurs. Il y a tellement de choses à faire, à voir qu'on ne s'est pas ennuyé une seconde! Avec 11 des 13 zones climatiques du monde, le climat est aussi varié que ses paysages ont de multiples facettes: Forêts tropicales, roche volcanique, plaines désertiques, plages de rêve, prairies où encore montagnes... Sa biodiversité exceptionnelle nous a permis de rencontrer de majestueuses tortues de mer, des poissons aux couleurs folles et d'observer de près l'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea! Au Volcanoes National Park, un trail de 6.5 km nous a amené au cœur de l'immense cratère du volcan Iki, aujourd'hui éteint. À la nuit tombé, on a pu apercevoir les lueurs hypnotisantes de la lave incandescente du Kilauea. Le meilleur fut de louer des vélos pour aller se balader sur les champs de lave. C'est là que nous avons pu approcher au plus près de la lave en fusion... un moment indescriptible et une expérience hors du commun qu'on n'est pas prêt d'oublier. L'île grandit petit à petit en défiant l'océan qui l'entoure, assister à la naissance d'une terre est profondément émouvant, fascinant et magique. Le snorkeling à Hawaii est une de mes activités favorites, mais quand en plus c'est un bain thermal chauffé par un volcan comme à Ahalanui Hot Pond qui allie les deux, c'est le bonheur total. Pas loin, à Kopoho tide pool, il y a de jolies piscines naturelles peu profondes qui permettent d'observer facilement tout un microcosme marin. La végétation enchanteresse de la côte Est et les vallées verdoyantes du Nord de Big Island nous ont plu mais, on a eu droit à des torrents de pluie (flashflood à la clé) qui nous ne nous ont pas facilité la tâche... De ce côté, il y a pas mal de choses que nous avons vu partiellement ou que nous n'avons pas pu voir du tout à cause des caprices météorologiques. Il faudra revenir pour découvrir plus en détail la vallée de Waipi'o et la vallée de Polulu. Un autre point incontournable que nous avons manqué est l'ascension du Mauna Kea. Là-haut, à plus de 4000 mètres, on trouve l'un des observatoires d'astronomie les plus importants de la planète ... louer une Jeep à Hawaii ne rentrait pas dans notre budget tour du monde, ce sera pour une prochaine fois! Cette île est une ode à la nature, une terre pleine de contrastes dont on tombe amoureux au premier regard et d'où on repart avec des étoiles pleins les yeux... Mahalo 🙏🏻